Laboratorio de adopción de Breitling

Jul 12, 2023

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Breitling dice que eliminará gradualmente las piedras extraídas para fines de 2024.

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Por Robin Swithinbank

Algunos expertos han dicho que las ventas globales de joyas con diamantes cultivados en laboratorio este año superarán los $10 mil millones, o alrededor del 10 por ciento de todas las ventas de joyas. Pero en los relojes de lujo, las piedras cultivadas en laboratorio apenas se registran.

Entonces, el anuncio de Breitling el mes pasado de que eliminaría gradualmente las piedras naturales para fines de 2024 en un intento por ser lo que el comunicado de prensa describió como "más sostenible" tomó a la industria por sorpresa. Sería la primera marca importante de relojes suizos en pasarse por completo a los diamantes cultivados en laboratorio; otras marcas, incluida Cartier, las han desestimado.

Las empresas de relojes, al igual que muchas marcas de lujo, se han pasado de puntillas por el tema de las piedras cultivadas en laboratorio desde que estuvieron disponibles comercialmente por primera vez en la década de 1980. Si bien a la mayoría le gustaría evitar estar relacionado con el daño ecológico y los problemas de conflicto que abundan en la extracción de piedras preciosas, los diamantes cultivados en laboratorio, que requieren grandes cantidades de energía para crearse, tienen su propia reputación de sostenibilidad turbia.

Y luego está la cuestión del valor: ¿los relojes con piedras cultivadas en laboratorio mantendrán su valor tan bien como los que tienen gemas naturales? Según un informe de la industria del diamante publicado a principios de este año por Bain & Company y el Antwerp World Diamond Center, un aumento en la disponibilidad de diamantes cultivados en laboratorio redujo los precios mayoristas de 2021 a solo el 14 por ciento de los precios de los diamantes naturales, una disminución del 20 por ciento. en 2020.

Sin embargo, Breitling, propiedad principalmente de CVC Capital Partners, ha expresado su confianza en su decisión. "Los diamantes cultivados en laboratorio son un nuevo paradigma", dijo en una videollamada la directora global de sostenibilidad de Breitling, Aurelia Figueroa. "Espero que a medida que comencemos a dar estatus a cosas como el impacto social y ambiental y la trazabilidad, el valor inherente de los diamantes cultivados en laboratorio crecerá".

Breitling dice que sus gemas cultivadas en laboratorio, creadas en India por Fenix ​​Diamonds, tienen las mismas propiedades físicas que los diamantes naturales y se producen durante un período de dos a cuatro semanas, como se describe en el comunicado de prensa, "aplicando gas y calor a un diamante". corte en el vacío", lo que la industria llama el método de deposición de vapor químico.

La Sra. Figueroa dijo que no sabía exactamente cuánta energía se consumía, pero estimó que la energía necesaria para producir un diamante cultivado en laboratorio de un quilate era de 200 kilovatios-hora de energía, o aproximadamente la misma cantidad utilizada en 90 lavados. -ciclos de máquina.

Los resultados, dijo, son diamantes monocristalinos cultivados en laboratorio clasificados como Tipo IIa, una etiqueta que indica pureza y transparencia lograda por solo un pequeño porcentaje de diamantes naturales.

En un esfuerzo por convencer a los consumidores de que sus diamantes cultivados en laboratorio son ecológicos, Breitling ha contratado agencias independientes para que los evalúen. El mes pasado presentó su primer reloj con diamantes cultivados en laboratorio, el Super Chronomat Automatic Origins, que cuenta con certificaciones de SCS Global Services, un auditor ambiental con sede en Emeryville, California, y de Sourcemap, una empresa de mapeo de la cadena de suministro en la ciudad de Nueva York. .

Para calificar para el estándar de SCS Global Services, que se aplica a los diamantes naturales y cultivados en laboratorio, los productores deben estar certificados de forma independiente como climáticamente neutrales, un estado que se logra cuando una empresa compensa, al menos, tanto dióxido de carbono como emite. Un informe de Breitling emitido el mes pasado dijo que todas sus emisiones para el año fiscal que finalizó el 1 de abril, incluidas las asociadas con los proveedores, habían sido calculadas, verificadas por PwC (anteriormente conocida como PricewaterhouseCoopers) y compensadas. Sin embargo, las compensaciones aún no se han verificado, por lo que Breitling no puede llamarse oficialmente neutral al clima todavía. Pero SCS Global Services ha certificado Fenix ​​​​Diamonds como climáticamente neutral y, por lo tanto, los diamantes cultivados en el laboratorio de Breitling califican.

Stanley Mathuram, vicepresidente de SCS Global Services, dijo que su empresa obtuvo diamantes en cuatro categorías, incluida la trazabilidad y la neutralidad climática. Y las gemas de Breitling promediaron 92,25 puntos sobre 100 para una calificación A+. "No se espera que ningún diamante, extraído o cultivado en laboratorio, alcance una calificación perfecta de 100", escribió Mathuram en un correo electrónico.

Señaló que la certificación sería válida por un año y que es probable que el puntaje mejore el próximo año: Fenix ​​Diamonds dice que habrá cambiado a energía renovable a principios de 2023.

Los compradores del reloj de $ 19,500 (que también presenta una caja de oro hecha de lo que Breitling llamó "oro de una sola mina artesanal que cumple con los criterios de Swiss Better Gold Association") obtendrán lo que la marca llamó un "registro de procedencia", registrado en una cadena de bloques. NFT respaldado y verificado por Sourcemap.

“Los clientes verán un mapa del origen de los productos, las minas y las fábricas a lo largo de las rutas”, dijo Leo Bonanni, fundador y director ejecutivo de Sourcemap, en una videollamada. "Podemos asegurarle que la cadena de suministro que se le muestra es la cadena de suministro real".

Pero más allá del debate sobre la sostenibilidad, ¿qué pasa con el déficit de romance? Después de todo, los diamantes cultivados en laboratorio no inspiraron "Los diamantes son los mejores amigos de una chica" o "Los diamantes son para siempre".

Algunos no pueden ver diamantes cultivados en laboratorio en el lujo. "Los diamantes cultivados en laboratorio son una buena solución para los relojes de moda", escribió en un correo electrónico Vishal Mehta, director del proveedor de diamantes naturales Dimexon. "Los diamantes naturales tienen valor, a diferencia de los diamantes cultivados en laboratorio, cuyo valor se deprecia constantemente".

Sin embargo, los expertos no estaban tan seguros. “El jurado está fuera”, dijo en una videollamada Diana Verde Nieto, cofundadora y directora ejecutiva de la consultora Positive Luxury. "En algún momento, las minas se secarán y cerrarán. Los diamantes cultivados en laboratorio son una muy buena alternativa cuando no se pueden extraer más recursos de la tierra".

Y el informe de Bain sugirió que la producción de diamantes en bruto ya había disminuido rápidamente, con una producción de 111 millones de quilates en 2020, por debajo del pico de 2017 de 152 millones.

En cualquier caso, es posible que los diamantes cultivados en laboratorio no necesiten pruebas de sostenibilidad para atraer a los compradores de relojes. "La sostenibilidad es importante para los clientes, pero no para los 3 principales", dijo Olya Linde, socia de Bain y coautora del informe de diamantes, en una videollamada. En cambio, dijo, los consumidores han estado eligiendo piezas de diamantes cultivadas en laboratorio para usos imaginativos del material. "Las marcas necesitan diseños interesantes, en lugar de decir que son más baratos", dijo.

Una marca suiza de relojes de lujo ya ha tomado nota de su consejo. En marzo, TAG Heuer presentó la Edición Carrera Plasma Diamant d'Avant Garde, utilizando diamantes cultivados en laboratorio con formas y texturas inusuales. Pero en su lanzamiento, TAG Heuer no mencionó la sostenibilidad, sino que promovió la originalidad del reloj, que según algunos informes tenía un precio de 500.000 dólares. (La marca no hizo comentarios sobre el precio o las ventas).

"El valor de nuestros relojes está determinado por su arte y artesanía, no solo por el valor de sus materiales individuales", escribió Frédéric Arnault, director ejecutivo de TAG Heuer, en un correo electrónico. "Un fuerte apego emocional a un reloj es algo que proviene de la pieza como un todo y no de sus componentes individuales".

Algunos expertos estarían de acuerdo. "Tenemos que desvincular la materia prima y el producto terminado", dijo Linde. "El costo se reducirá, pero lo que hace que un producto de lujo sea el valor agregado de una empresa que puede hacer creer a los clientes que están comprando algo valioso".

Otros dijeron que sentían que comparar gemas naturales y cultivadas en laboratorio era irrelevante. "No creo que a los consumidores les importe", dijo Paul Zimnisky, analista de la industria del diamante con sede en Nueva York. "Comprarán Breitling por la marca, la herencia y la mecánica asociada con el reloj, no por las piedras".

Y el Sr. Bonanni de Sourcemap dijo que el ejemplo de Breitling abriría las compuertas. "Breitling es la primera compañía de relojes de lujo que trabaja con Sourcemap y se compromete con la transparencia de la cadena de suministro", dijo. "Una vez que la primera empresa lo ha hecho, lo hace mucho más fácil para todos los demás. La transparencia es el futuro".

Una versión anterior de este artículo expresó erróneamente los criterios y el alcance de la certificación ambiental de SCS Global Service. Los productores deben ser climáticamente neutrales antes de que SCS los certifique; no tienen un año después de la certificación para lograr la neutralidad climática. Y el estándar de SCS se aplica tanto a los diamantes naturales como a los cultivados en laboratorio, no solo a los diamantes cultivados en laboratorio.

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